Projet d’un pré-ado : terrario semi aride pour gecko léopard

Salut,

Je suis le papa du pré-ado en question…

Première expérience terrario pour lui, même s’il gère du poisson prédateur dans un bassin depuis son plus jeune âge (sous supervision)

Il s’agit d’un terrarium exo terra de 90/45/60 en verre, pour un seul individu mâle.

Ça fait un mois qu’on lit sur papier et sur web. On en est à la partie conceptuelle, et voici nos premiers pas.

1. Hardscape et maintenance

Après avoir joué sur une table d’aquascaping avec les différents éléments de maintenance, on va passer ces prochaines semaines à la construction d’un hardscape.

Partie gauche basse avec tapis chauffant sous le terra, une fine couche de substrat type Excavator argileux et intégration des éléments fixes : ardoise de sol pour la zone chaude, cache/grotte sur l’arrière gauche, surélevée de 10 cm par roche plate comme structure, recouverte par du Excavator.

Boîte de mue humide sur le 2eme tiers arrière, mais en zone tempérée, protégée sur le devant par une racine. Le premier plan va rester libre au sol sur une couche de 10 cm.

3eme tiers droite « froid », avec un éboulis rocheux serti dans l’excavation, toutes les pierres étant posées sur la vitre de fond et serties dans le substrat durci, une deuxième grotte « naturelle » à mi hauteur, entre deux blocs rocheux et fermée par une ardoise également sertie.

Premier plan libre et bas pour les zones de nourrissage et complément alimentaire/calcium

Nous poserons dès le week-end prochain quelques croquis et photos pour corriger les probables erreurs de conceptions. Nous pourrons jouer ensemble à affiner/corriger le Hardscape avant de le figer dans l’excavator quand il aura reçu son agrément « basic design » )

Bonjour,

Première chose, le verre n'est pas adapté à l'espèce. Trop de déperdition de chaleur, reflets (certains individus n'apprécient pas) ; et ce que l'on soulève régulièrement, les terrariums du marché n'ont que trop peu d'aération.
De plus, pour un lézard de cette taille, il faudra pousser au moins à 60 cm de profondeur, sinon il n'a pas de zone de retrait et il ne fait que 2 pas pour l'atteindre. De plus, si vous faites un décor, il n'aura plus d'espace de vie. Le but étant qu'il se dépense aussi. Pour rappel, le minimum désormais recommandé est 100x60x60 pour cette espèce.

Je pense que vous avez lu des gens qui pratiquent le rack ou de vieilles fiches d'élevage. (on ne dit pas maintenance, c'est pour l'industrie )

Il faudra plusieurs méthodes de chauffe à mettre en palce pour ce lézard :
- une lampe chauffante en basking flood afin de faire un point chaud sur des pierres / branches
- + Un tapis de paroi (conçu pour et en double fond) pour la nuit aider à la zone chaude et faire garder une certaine chaleur aux pierres.
En facultatif : un tapis en double fond en dessous réglé à 23-24°C qui permet de moins tirer et garder une chaleur de base au sol.

Des UV : on partira sur le kit pro Arcadia ShadeDweller 7% (à mettre le matin et vers l'heure de début d'activité du gecko,c 'est en général vers 17h / 17h30)

Une rampe LED 6500K


L'Excavator est à bannir : soit trop poussiéreux, soit ils se cassent par plaque et devient dangereux ; il ne permet au gecko de creuser. Pour rappel il faut une bonne couche de 5 cm pour que l'animal puisse gratter s'il le souhaite, plus en zones terriers.
On partie soit sur Lucky Reptile Desert Bedding Outback, soit sur Arcadia EArth arid ; soit sur un mélange maison.

On peut également faire une grotte humide à la place d'une boîte, est à faire en zone froide pour éviter tout développement bactérien et pour éviter d'avoir à trop mouiller régulièrement.

Du coup, niveau température on sera à 34-35°C au point chaud, 32°c en zone chaude (donc sur une large surface) ; 26°C en zone froide et air ambiant (donc en hauteur aussi) pour la journée.
25°C en zone chaude de nuit avec émission des pierres et 20°C en zone froide.
vers les 50% d'hygrométrie.
Avez-vous une pièce dédiée et stable ? à combien est-elle l'été et l'hiver ? (teméprature et hygro)

Le gecko doit pouvoir chasser ses proies en libre dans tout le terrarium (tout doit être consommé après la chasse)
Le calcium en libre service... On peut laisser un petit bouchon mais l'essentiel va être lors du nourrissage des insectes et en complémentation lors du nourrissage.
Il sera à donner calcium (Repashy SuperCal NoD ou Arcadia EarthPro-CA) ; 1 à 2 fois / semaine vitamines (Arcadia EarthPro-A + Nekton B en plus petite part) ; et de temps en temps rajouter Arcadia CaPro Mg.

Pour les insectes, il faudra également faire des terrariums : élever au minimum une sorte de grillon, une sorte de criquet, 2 sortes de blattes (je recommande red runner + Dubia ou Pycnoscelus + Dubia), vers à soie (à donner max 1 x / semaine ou 2 suivant la taille du ver) ; ce qui serait bien, c'ets d'amener de temps à autre de petite larve type cétoine.
Vous savez les élever ?

Un petit rappel également : les reptiles ne se manipulent pas. On peut les désensibiliser un peu au début. Suivant où on les prend, ça peut déjà être fait. On ne les sort que au besoin (perso, il y en a plein que je ne manipule jamais, sinon max 1 fois / an si tout va bien) et dnas une pièce avec une température respectable qu'il n'ait pas un choc thermique.

Voilà déjà une première base, j'espère que c'est assez clair

Merci infiniment pour cette looooongue et très complète réponse… j’apprécie beaucoup…

Amusant comme la vie est un éternel recommencement… même sur les forums… il y a 20 ans (et pendant plus de 15), c’est moi qui orientait des newbees qui voulaient bien faire et se trouvaient désemparés face à tant d’expériences et d’infos différentes…

et je m’agaçais des réponses telles que celle que je vais écrire… à quoi bon conseiller si le jeune padawan en face ne veut pas entendre d’autre réponse que ce qu’il veut avoir ?!?

C’est en tant que modérateur et au fil des expériences que j’ai appris la nuance et à respecter d’autres expériences que les miennes qui a l’époque étaient très spécifiques.

Mais si je suis là c’est bien pour apprendre et questionner, alors allons-y :

Déjà le terrarium en verre… parlons donc des vieilles fiches d’élevage… désolé pour le vocabulaire, en aquario, on maintient des espèces et si on est assez bon, on les élève (reproduction)… j’ai effectivement lu plusieurs sources (livres, web, communication directe) et même la loi fédérale suisse qui spécifie des surface et hauteur minimale, pour les poissons comme pour les reptiles. Je suis parfaitement aligné sur le principe qui dit que plus c’est grand, mieux c’est, même si ce n’est qu’une pâle copie d’une zone naturelle afghane…

Je pose ici la question de la déperdition de chaleur… on part du principe que la zone a vivre doit subir des variations sur le rythme jour-nuit, suivre également une variation saisonnière et garder en tous temps une zone de gradient entre le chaud (32-35) et le froid (23 et des cacahuètes), juste ?

Or, dans une maison bien isolée en bois, dans une pièce à vivre de 65 m2 exposée sud ouest et sans lumière directe, avec chauffage au sol et grandes baies vitrées (mais éloignées du terra par une largeur de maison, soit 11 m), je sais que la température reste constamment entre 21 et 26, selon la saison et la durée d’ensoleillement…

De fait, je me pose la question de quelle déperdition… j’ai le même débat sur l’aquarium du salon 630 litres qui reste constant sur chauffage à 26 degrés 365 jours par ans et qui finit de réguler la pièce en température et humidité…

Du coup, est-ce un vrai problème ?

Éclairage et chauffage…

Alors ok pour le tapis de sol place sous le terra sur thermostat, pareil pour le radiant de façade et la lampe UV comme source et d’éclairage, et de chaleur, et de fixation calcium…

Je prévois une rampe trois ampoules : 2 en 6500 kelvin (lumière solaire blanche day light) et 1 en UV, à min 30 cm au dessus de la zone chaude la plus haute et sans barrière treillis ou verre qui couperaient les UVB. Juste ?

Question quant à la coupure horaire sur les UV ? On tente d’économiser sur la consommation ? Où il s’agit juste d’optimiser à ses périodes d’activités ? En milieu naturel, on est d’accord que ce sera sur un modèle elliptique avec pic d’intensité sur le midi ? Pourquoi ne pas suivre ce modèle ?

Le substrat… bon alors la, je vois tout et son contraire… et les expressions « est à bannir » me sont présentées à tour de bras selon l’éleveur ou le site, sur les deux mêmes arguments : poussiéreux, dangereux… ok, mais si, selon l’éleveur, on me dit ça tant de l’excavation que du beding desert Outback et de tous les autres…

On est ok sur le principe que je ne veux ni journal, ni sopalin, ni sables… reste les copeaux de peuplier (pas façonnables et aussi décriés selon l’éleveur)…

J’aime bien l’aspect naturel d’un sol argileux rocheux… et là, une nouvelle fois, sans données factuelles, on touche à la croyance, non ?

Boites à mué et cache…

Un sujet où tout le monde semble aligné… merci pour la précision zone fraîche, c’est évidemment une bonne pratique… je pensais utiliser de la fibre de coco ou de la sphaigne, ok pour vous ?

Calcium et vitamines

Là, je suis encore un peu perdu… calcium pas indispensable si on nourrit les proies et qu’on les « baigne » dans un complément juste avant distribution, j’ai bien compris ?

La question des vitamines… si UVB, pas besoin de vitamines D, c’est juste ? Ça ferait double apport, non ?

Merci pour les recommandations sur les marques, je note avidement

Nourriture :

Je suis très très fan de la chasse libre… je reproduis ce type de comportements pour mes écailles mouillées depuis plus de 20 ans.

La variété de sources de protéines et d’humidité est une cause acquise chez moi aussi…

J’ai la chance d’habiter dans un milieu pre-alpin très préservé et de pouvoir trouver une multitude d’insectes en libre service de avril à octobre (sauterelles, grillons, criquets, vers de fumier, mouches, moustiques, grillons-taupe, larves de hannetons, libellules, etc…)

Je nourris depuis toujours mes bestioles avec cette source complémentaire vivante et « garantie sans pesticides ». Est-ce bienvenu pour le lézard également ?

Je ne sais pas encore élever les grillons et les blattes, mais je maîtrise pas mal les vers de farine que nombre de mes poissons prédateurs juvéniles prennent en première nourriture vivante pour leur richesses en nutriment et l’aspect flottant…

Ceci dit, pour un seul individu, même adulte, je pensais plutôt acheter régulièrement des sources variées. J’ai deux animaleries très bien fournies sur mon trajet job/maison, à moins de 30 min…

La manipulation du reptile…

Alors de ce cote-là, vu notre expérience avec les poissons prédateur de grande taille (et parfois venimeux), on n’est pas dans le trip « doudou »… les seules manipulations sont liées à l’aspect vétérinaire et soins de l’individu hébergé…

Pour calmer les ardeurs, vous avez déjà injecté un antibiotique par intramusculaire à une Potamotrygon de 65 cm avec un dard de 12 cm ? Moi oui… ça calme tout de suite l’aspect manips

Je vais te répondre en un paragraphe. Les forums n'apprécient pas, par moment, l'envoi de plusieurs messages d'affilés. Ils peuvent prendre ça pour du spam, on va éviter que quelque chose s'efface dans ma réponse.

Toujours prendre du temps pour expliquer

Juste une question info, tu es capa ou tu as seulement de l'espèce soumise à autorisation préfectorale ?


Intro

On a une nouvelle loi régissant les dimensions qui risque de passer tôt ou tard. Ça tourne à Bruxelles.
Les dimensions que l'on donne ici sont souvent suite à force d'élevage, d'observation, et reliées avec d'autres éleveurs. On se met d'accord. Sur les forums, on est souvent largement au-dessus des anciennes fiches d'élevage, de ce que font les éleveurs "rack", les éleveurs qui "entassent" pour repro ; de ce que peuvent donner les enseignes spécialisées (ils sont souvent dans des conseils de leur méthode d'élevage ou voire de mauvais conseils vu ce que j'ai entendu récemment... ça m'attriste).

Oui, tu dois avoir des variations même si les gecko léopard ne subissent pas d'énormes variations subites comme pour d'autres reptiles. Cependant, en captivité, c'est compliqué à reproduire et ça semble dangereux pour cette espèce. Je m'y suis tenté avec d'autres éleveurs en appui, j'ai stoppé. La plupart des individus désormais ne supportent plus aussi facilement. Il n'y a que mon Eublepharis F1 que j'ose descendre 10-15°C la nuit d'hiver mais je ne tenterai pas avec d'autre et je surveille de loin.

Le problème du verre est que tu consommes plus d'électricité car ce sont des animaux qui demandent une certaine température. De plus, si tu prends un terra du marché, il te faudra le modifier pour avoir de meilleures aérations. Je ne sais pas s'il existe des terras en verre de 60cm de profond mais c'est quand meêm ce qu'il faut pour cette espèce. ça mesure quand même 20-25 cm, ça court, ça chasse. Ceux qui mettent des décors réduisent considérablement le lieu de vie et on se retrouve avec des animaux qui bougent peu ou qui tournent en rond.

Pour faire une pièce reptile chauffée, il y a des règles à avoir : avoir 50% d'hygro constant quelque soit le biotope.
ça dépend également des espèces élevées. Un Eublepharis ne peut pas être élevé dans une pièce à 26°C, c'ets la grande limite pour élever du pur désertique type Pogona, varans australiens (qui supportent des chaleurs à 50°C et +). Ce type d'espèce, on peut chauffer en journée à max 23°C car il faut que sa zone humide soit plus fraiche et surtout s'il creuse, il doit pouvoir trouver une température plus basse. La nuit, il faudra descendre à 20°C et un peu moins pour la saison fraîche. C'est un reptile semi-aride qui ne demande pas de très hautes températures et qui demandent de la fraîcheur. Jay témoigne souvent sur le comportement de la sienne et de ceux qu'il a précédemment élevé. N'éhsite pas à lui poser des questions.



Chauffage et éclairage

Je pense que tu n'as pas compris pour le chauffage ou je n'ai pas compris ta phrase.
Moi, je pars du principe que je pars sur une base PVC ou bois. Avec du verre, il falloir créer des panneaux extérieures pour rediriger la chaleur en interne donc ça va être le même vocabulaire à peu près.

Côté chauffage :
Il faut une lampe en flood ou basking spot pour faire un point chaud, ça va faire également le côté ambiant et participer à la chauffe du terra (perso, je mets cette ampoule sur thermostat dimming).
En plus, il faut un tapis de paroi (le Habistat High Power. Il en existe peut-être un autre maintenant mais par habitude et fiabilité, c'est celui que je recommande), en double fond. Il va aider à la chauffe la journée si besoin de complément mais surtout complément la nuit et garder une certaine chaleur dans les pierres. Il est à mettre sur un thermostat adapté.
En facultatif, un tapis sous le sol en double fond, qui va garder une chaleur un peu constante et éviter de trop tirer sur les autres éléments de chauffe électrique. Je le couple à un thermostat proportionnal pulse.

Côté éclairage : attention, tout dépendra de l'individu que l'on prendra; Il y a des mutations qui ne supportent pas le côté plein soleil ; les albinos y sont aussi sensibles. Même si on prend de la couleur sauvage, possible qu'il y ait eu un gros brassage génétique familial... Il faut se méfier. Il faut vraiment chercher des éleveurs qui ont toujours garder le phénotype sauvage et il y a beaucoup moins de soucis.

À moins, qu'il existe quelque chose en aquario de bien en UV ; je ne recommande pas les ampoules reptiles. ça n'émet pas (ou il faut aller sur du 3 en 1 en flood) et pour le peu que ça émet, il faut les changer toutes les 3 semaines.
Le néon en kit que je propose est pour moi, et de loin, la meilleure qualité d'UV proposée sur le marché reptile actuel après moult test. Celui-là a un % adapté à cette espèce. Il est à changer tous les 12 mois.
Je ne sais plus si je l'ai marqué mais en général la LED est à placer hors terra et les UV dedans avec la zone de rétractation + la distance de sécurité.

Le côté 3h est que si le gecko se sent bien en sécurité et a un bon cycle, il ne sortira pas en journée; On peut faire tourner mais on consomme. S'il sort et qu'il vient prendre les UV c'est qu'il y a une carence ou pb de paramètres.


Substrat :

Justement je recommande le Lucky Reptile Desert Outback ou le Arcadia Earth Arid, ou le mélange maison. Il faut du naturel, c'ets un animal qui a besoin de terrier et de creuser. ça me fait penser qu'il faut une zone toilette. Il fera toujours au même endroit. S'il change c'est que c'est sale ou quelque chose qui le dérange.
L'Excavator en unique, j'ai vu trop de reptile y y passer.
Le sable idem.
Les copeaux idem.


Alimentation :

La chasse en nature... Attention aux parasites. Perso, j'étais pour, je l'ai très souvent fait enfant et ado, mais on est sur de la captivité et je peux affirmer que les animaux fortement reproduits comme cette espèce, depuis tant d'années, n'ont plus les mêmes enzymes et acidité de digestion. J'en ai discuté avec des vétos bien réputés, c'est un soucis qu'ils voient.
Je l'ai fait, j'ai abandonné (pb notamment avec les grillons et sauterelles). J'en ai plusieurs qui ont déclaré de grosses parasitoses, par chance, pas trop tard. Il faut savoir qu'un reptile ne se déclare malade en général que quand il ne tient plus... Et c'est un gros problème.
Il y a peu, j'ai voulu sauver un varan parasité qui était justement nourri comme ça, j'y ai laissé mon salaire.
Autant, je n'ai jamais eu de soucis en aquario, autant en terrario... ce n'est pas la même.


À part les capturer longtemps à l'avance et essayer qu'ils éliminent tout... sinon il faut faire du traitement régulier sur l'animal mais je ne suis pas fan.

Les vers de farine on ne donne pas. C'est une friandise. C'est une proie à laquelle ils deviennent vite addict et parfois pour les faire changer... ça ne leur apporte pas grand chose et on les voit vite grossir. Si jamais ça arrivait, en général, la blatte red runner bien nourri aux fruits marche pas mal.

Pour un élevage efficace :

- grillons doivent être nourris très richement donc mini croquettes viande blanche + paillettes poisson + endives, et on ajoutera des fruits et légumes (sauf pomme de terre) J'ajoute également des prépartions maison ou via de la poudre mélangée à l'eau. J'y mets également un peu de vitamines et calcium.
- Blattes : idem, je donne aussi un peu de bois mort.
- Criquets, ça se nourrit avec des graminés germés + endives + son d'avoine et de blé. Très intéressant pour la variante car l'odeur est complètement différente mangeant notamment du graminé .
- Vers à soie : c'est mûrier blanc ou préparation en poudre à base de feuilles de mûrier blanc.
- larves : substrat spécial.


Manip :

Je préfère le rappeler car je ne sais pas votre position dessus mais aussi pour ceux qui lisent et ne questionnent pas. C'est une habitude que j'ai prise.

J'ai déjà fait de la manip de venimeux, gros varan, et... dans l'aquario aussi.

C'était juste pour le côté information / rappel.




J'espère n'avoir rien oublié et être allé au plus clair possible

J'ai oublié la partie Boîte à mue :

Je fais une grotte naturelle avec le substrat du terra et je rajoute juste un peu de sphaigne morte en petits morceaux (si t'as une carence ou un individu qui a faim, ils ont tendance à en manger, il faut donc que ça puisse passer dans les intestins).

Concernant le certificat de capacité, en Suisse c’est très différent du système français. Certains animaux sont soumis à autorisation de détention auprès du vétérinaire cantonal, sur la base d’un cursus de formation fédéral.

Tes compétences sont sanctionnées par un cours et un examen et tes installations soumises à inspection tous les deux ans, avec journal des naissances et des ventes. Pour ce qui concerne les poissons suivants : raies venimeuses, requins et poissons de plus d’un mètre.

Pour les reptiles, la loi fédérale étant la même (mais autre sections) c’est sans doute pareil… je ne suis expert que pour les écailles mouillées. Je suis actuellement en charge pour la Suisse francophone des cours pour les détenteurs de Potamotrygon (raies venimeuses).

Ah oui, c'est vrai tu es Suisse, j'avais zappé.
C'est quand même plus simple que chez nous...

Merci pour toutes tes infos. Je comprends donc que le Excavator est uniquement à utiliser mouillé comme « mortier ». Et qu’il faut un autre substrat type désert bedding Outback pour faire la couche « meuble » de vie du lézard, juste ?

En ce qui concerne chauffage et éclairage, j’ai une installation 63 m2 de panneaux photovoltaïques qui me rend « bénéficiaire » la journée en terme production/consommation. Je vais donc rester sur de la diffusion chaleur/lumière en continu la journée. Ce d’autant plus que l’on ne souhaite pas dépasser des extrêmes comme tu le mentionnes, en dehors du point chaud.

Lampe UVB ok, j’ai compris, intensité, durée, distance de sécurité…
Chauffage, ok, j’ai compris, radiant latéral, lampe et sol…
Éclairage ambiance en tube LED à 6500 kelvin, j’ai compris aussi…

En ce qui concerne la souche et le morphe, on partira sur du régulier, avec une souche chez un amateur en qui j’ai toute confiance. On se connaît depuis des années et si je le conseille volontiers sur des espèces rares ou délicates en aquarium, il est ravi de me rendre la pareille sur ce nouveau monde.

Lukas75 a écrit:

Ah oui, c'est vrai tu es Suisse, j'avais zappé.
C'est quand même plus simple que chez nous...

Ça dépend pour quoi… mais l’état prend sans doute moins de place, oui…

Les vétérinaires admettent souvent leurs limites et s’en remettent parfois pour les instruire aux amateurs éclairés.

Sur la terrario, c'est + simple dans le général.
Pour se fournir en matériel, ça a l'air d'être autre chose.


Oui c'est ça pour l'Excavator.

Il y avait un super éleveur d'Eublepharis de souche pure avant en Suisse. Je ne sais pas s'il y est encore...

ElTofi a écrit:

Calcium et vitamines

Là, je suis encore un peu perdu… calcium pas indispensable si on nourrit les proies et qu’on les « baigne » dans un complément juste avant distribution, j’ai bien compris ?

La question des vitamines… si UVB, pas besoin de vitamines D, c’est juste ? Ça ferait double apport, non ?

Merci pour les recommandations sur les marques, je note avidement

Lukas, tu loupes des choses !
Le calcium en libre distribution mais tu dois les compléter en y mettant quasi à chaque repas voire à tous si les repas sont espacés.
Oui, avec de bons UVB, pas besoin de vitamine D. Même si ça nous arrive d'en rajouter une pointe une fois par mois. Après, ça peut dépendre des espèces et des antécédents des individus.

Bonjour,

Quelques News du projet gecko léopard.

Bon, on est ok que le terra Exo Terra Large de 90/45/60 est en dessous de la législation suisse qui préconise 6/6 longueur de corps standard (soit museau -> cloaque) et que si on est bon pour la longueur, c’est short côté profondeur. C’est acté, on fera mieux si la passion se développe sur d’autres animaux.



En ce qui concerne le Hardscape réalise ces derniers jours, voici quelques images et un lien YouTube sur ma chaîne « poissons » pour illustrer mon propos et recueillir vos critiques (constructives), avant de cycler ce terra et bien avant l’arrivée de l’individu mâle en février 24. Individu mâle qui sera probablement morphé régulier, ou si on trouve ça à la bourse de Lyss, un bandit.

Bonjour,

C'est sûr que 45 cm c'est trop peu profond parce qu'il n'a aucune zone de retrait arrière.... 45 cm de profond n'est que la zone idéale de vie. S'il veut s'éloigner de vous, il ne peut pas. Vous allez faire un fond pour qu'il se cache,ça va retirer un espace de vie déjà important et si vous faites un décor, il n'aura plus assez.

Sinon pour le sol, c'est correct. Vous pouvez faire un peu plus colline si vous le souhaitez (possible qu'il gratte dedans). Pour bloquer les branches, ça peut aider aussi.
Par contre, attention, si le décor est dedans, les geckos y grimpent souvent (attention à la chute sur le dos) et les insectes les grignotent (il y a quelque chose qui les attire). Si le gecko mange un insecte qui en a consommé... Pas top.

Merci Lukas pour la réponse.

Je suis ok, 45 cm de profond, c'est peu satisfaisant.

par contre, le hardscape en Excavator et le bedding en Outback permettent d'avoir deux zones de retrait où on lui foutra une paix royale... la cache haute zone froide, qui commence à 10 cm de la paroi arrière et lui permet de creuser gratter entre la structure en pierres de molasse que j'ai scellée et recouverte (on voit l'entrée haute à droite sur la partie froide) et la cache basse zone froide qui lui donne également un accès peinard à une cavité qu'il pourra creuser (dans les limites des couloirs créés par les 6 pierres de molasse recouvertes de bedding et scellées par le Excavator sur la vitre de fond.

Sur la gauche, en zone chaude, il y a une simple cavité céramique qui est également recouverte de bedding et qui peut être accessible encas de besoin, mais qui reste visuellement contrôlable.

Si je devais aller récupérer la bête pour un soin ou une manipulation vétérinaire, je déplace le bedding, je lève ma pierre de voûte et je le récupère tranquillou... en tous cas, c'est le plan... toutes les caches sont accessibles par couvercle ou par pierre plate de voûte.

je dois redimensionner mes images fixes pour les poster sur ce forum... mais je vais illustrer ce que j'explique dans la réponse précédente...

et corriger aussi le format de la vidéo postée... un Short, c'est format vertical et C'est chiant... j'ai fait une vidéo format paysage où on voit mieux ce dont je parle.

la même vidéo, mais en format paysage... on voit mieux

Quand on parle zone de retrait c'est une zone en profondeur. Une cachette reste une cachette. C'est comme en parc animalier (souvent non vu en zoo, car ça reste en loge), c'est la zone arrière où l'animal à sa zone tranquille et où il peut se retirer de la vue tout en observant et restant debout par exemple. On voit bien sur la vidéo que tout est sur le devant. je ne sais pas trop comment dire.
Ce décor là, tu vas vite le retirer je pense.
Après, ça peut être pratique pour bloquer les branches.


Par contre, j'ai un peu peur de ta déperdition de chaleur.